起源

关于服饰的起源说法有很多，主流的有两种，一种是装饰说，即先饰后服，人为了装饰自己从而产生了服饰。另一种是保护说，人成为直立行走的动物后为了保护自己而发明了服饰，最开始是用兽皮，树叶，后来发展为麻葛丝绸，服装的样式也在不停发展。虽然各具争议，但不论哪种说法都证明了一点，服饰在文明发展中起着极为重要的作用，因此服饰也被称作“穿在身上的历史”。

 

传说

有关中国服饰起源的传说有很多，《易·系辞》道：“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治”，《史记·五帝本纪（三家注）》中说：“黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營殯葬，萬民故免存亡之難。”在《世本·帝系》中也说：“黄帝使伶伦造磬，垂作钟，沮诵、仓颉作书，史皇作图，伯余作衣裳，胡曹作冕，胡曹作衣，於则作扉履，雍父作舂，雍父作杵臼，夷牟作矢，挥作弓，共鼓、货狄作舟。”稍晚的《淮南子》则叙述更为具体：“伯余之初作衣也，緂麻索缕,手经指挂，其成犹网罗；后世为之机杼胜复，以便其用，而民得以掩形御寒。”还有一种说法是皇帝的妻子嫘祖蚕制丝，以作衣裳。

但无论是嫘祖制丝还是伯余作衣，都与黄帝脱不开关系，这与人们对待远古其他事物的创始是如出一辙的，难免附会古人，归功于三皇五帝。而事实上，早在旧石器时代晚期，人们便开始利用兽皮一类材料缝制简单衣服。

 

原始社会服饰 

北京周口店山顶洞人遗址：

时期：旧石器时代晚期；

出土：一枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品，小石珠7件，穿孔兽牙125枚，上有长期佩戴的磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列，另25件用赤铁矿粉涂染着色。表明人们已经开始利用兽皮一类材料缝制简单衣服。

 

浙江余姚河姆渡遗址：

时期：新石器时代；

出土：“距织机”，表明此时河姆渡人已掌握纺织技术，人工制造的布帛成为衣服材料的一部分。

 

仰韶文化西阴遗址：

时期：新石器时代；

出土：骨锥、骨簪、骨针、骨环和半个人工切割下来的蚕茧标本，鉴定并确认其是一种家蚕，这表明此时人们已经懂得养蚕抽丝，丝绸由此发轫，成为服饰材料之一。

 

新石器时代

贯头衣和披单服等披风饰为新石器时代典型衣着。

贯头衣：

形制：大致用整幅织物拼合，不加剪裁而缝成，周身无袖，贯头而着，衣长及膝，是一种概括性或笼统化的整体服饰。

考证：其具体形象再内蒙古狼山岩画，甘肃吴家川岩画，黑山石刻，辛店文化陶器以及新家西北边境霍县，裕民，额敏诸地的岩画上均有反应。结论：纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服饰，基本替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服饰的祖型。

其他：

新石器时代除笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、配饰，以及簪发椎髻用的骨、石、玉笄等。

 

（辛店文化陶器人物）

商周时期服饰

原始社会的部落长，巫师、卜人在某种情形下为了象征权威与特定身份，衣服式样不同于人，这为服饰制度的发生发展奠定了基础。随着原始社会逐渐解体，建立了中国历史上第一个王朝，夏。相传夏禹收九州金（青铜），铸成九鼎，以象百物，民知神奸，遂以鼎为穿过重器。这样的传说表明，自夏开始，中国由石器时代进入青铜时代。夏之后的商代到西周，区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立。这一时期上衣下裳的基本形制以及以十二章服为代表的服饰制度成立，织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 

商代：

材料：

皮、革、丝。麻。此时商代人已经能够精细织造极薄的绸子和提花几何纹的锦、绮。

服制：

上衣下裳。上穿交领窄袖式短衣，衣上织、绣种种花纹，领缘袖口用花边装饰，以宽带束腰，腹前垂一兽头纹样 的韦韠（bi，一种遮蔽身前的皮质服饰，即后来文献常说的“蔽膝”，在奴隶社会这是权威的象征“韠，君朱，大夫素，士爵 韦。”）下着裙裳。

冠帽发式：

冠帽：男子头戴短筒状帽箍，奴隶主贵族戴弯曲高冠，饰以珠玉，也有用许多小玉鱼编成一组加在顶发上。

发式：男子通常编发成辫，自右向左旋盘顶一周。

       女子则多把长发上拢成髻，或卷发齐肩。成年女子在髻上横贯一支15-16厘米长骨簪，或用象牙美玉做成双笄，顶端雕刻鸳鸯或凤凰为饰，相对插在头上，颈上挂杂色闪光玉石珠管项链。 

       小孩头发梳做两个杈状丫角，名曰丱（guan）角。   

       平民、奴隶或裹发作羊角妆斜旋而上，或自顶心向后垂一短辫，或剪发齐颈。

 

（妇好墓跪坐玉人，头戴戴卷筒式冠巾，身穿交领窄袖衣，衣上布满云形花纹。腰束宽带，腰带压着衣领，衣长过膝。腹部悬有一块长方形“蔽膝”。下穿鞋。左腰插有一卷云形饰物。）

西周：

“非其人不得服其服”的冠服制度随着等级制度的确立而确立。并设司服、内司服掌管王室服饰。

形制：

基本沿袭商而略有改动，上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制，“衣裳”遂成为服装的通称。衣袖有大有小，衣长出现长大宽博式样。衣领多作矩式曲折直下，同时流行宽带束腰，以皮革涂朱而成的斧形韦韠和丝绸绘绣花纹的“绂”（又名“赤芾”），后世统称为“蔽膝”。黻绣衣裳与赤芾韦韠都是权威的标志，因此历代世袭，成为身份的象征。

十二章服：

“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣以五彩彰施于五色作服。”日、月、星辰寓意照临，山寓稳重，龙寓应变，华虫寓文丽；宗彝寓忠孝，藻寓洁净，火寓光明，粉米寓滋养，黼寓决断，黻寓明辨。成为历代帝王服章制度，沿用至清。

（据出土玉人服饰复原绘制，交领，右衽，窄袖）

春秋战国服饰

（BC770~221）

这一时期周王室衰微，诸侯割据，商品流通，铁工具的推广应用促进了各种手工艺的交流提高，各方面竞争对纺织材料，服装剪裁工艺和装饰艺术也产生了重大影响，从而形成了百花齐放的服饰局面，发明了推陈出新的深衣服式。 

材料：

以丝麻为原料的纺织生产空前繁荣，织绣工艺进步，河南陈留的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，南方吴越的细麻布，北方燕代的毛布、毡裘，西域羌胡的细旃花罽，无不精美绝伦。出土文物表明此时已具备相当完善的提花装置和先进的织造工艺。

服制：

深衣：

形成：形成于春秋战国之交。

记载：《礼记·深衣》：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权衡，短毋见肤，长毋被土。继衽钩边，要縫半下。袼之高下，可以运肘；袂之長短，反诎之及肘。帶下毋厌髀，上毋厌肋，當無骨者。

制十有二幅，以应十有二月，袂圆以应规，曲袷如矩以应方，负绳及踝以应直，下齐如权、衡以应平。故规者，行举手以为容，负绳、抱方者，以直其政，方其义也。故易曰：「坤，六二之动，直以方也。」下齐如权、衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故规、矩取其无私，绳取其直，权、衡取其平，故贵之。故可以為文，可以為武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也

具父母、大父母，衣纯以缋。具父母，衣纯以青。如孤子，衣纯以素。纯袂、緣、纯边，广各寸半。”

形制：把上衣下裳合二为一又保持一分为二的界限，故上下不通缝、不通幅。在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，使得平面剪裁立体化，两袖也获得更大的辗转运肘功能。

从最具代表性的马山楚墓出土文物看，此类衣服交领直襟、宽身大袖，上衣下裳分裁，而后缝制成一体式长衣，上下不通缝袖口衣缘用重锦边，衣面多为大花纹龙风采绣，也有几何纹小花锦，男女通用。

 

（清 江永《深衣考误》复原图）

曲裾：

 曲裾亦作上下剪裁，衣裳连属，可看作深衣的变式，因此又称曲裾深衣，男女皆可穿着。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

（战国长袖曲裾衣舞女玉佩，传为洛阳金村韩墓出土）

[糹秋] 衣：

即古时浴衣，对襟直领短袖单衣，马山一号楚墓中仅见一例，出土时盛于小竹笥内，并附有墨书签牌，名为“糹秋 衣”。衣长约45.5厘米，双袖展开长52厘米，直领对襟，北部领口凹下，形制犹如长褂，衣面娟地呈绛紫色，上面绣有凤鸟啄蛇纹样。衣领和衣袖皆以锦为缘，而衣襟与下摆以绣娟缘边。

通裁长衣：

山西长子县和河北易县出土有木俑，青铜烛奴，着上下通裁通缝、两侧开衩很高的长衣，其裁剪与深衣不同，自成体系，许是后世沿用数千年不废的“袍”服的前身。

襦裙：

襦裙最初流行于战国时期白狄族所建立的中山国，虽然在汉及以前，深衣才是主要流行的装束，但褥群并没有消失并在后来几千年中成为汉族妇女最常见的衣着。

胡服：

起源：公元前307年，赵武灵王颁胡服骑射令，推行胡服骑射。（胡服只当时胡人所着服饰。）

特征：衣长仅及膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，连裆，便于骑射箭活动。

（河北满城出土当户灯铜人，着窄袖短衣胡服）

短衣（即胫衣）：

奴隶或其他劳动者所着。将棉袴套在胫上，衣长齐膝，领襟曲折直下，腰间系丝绦。从湖北江陵马山楚墓出土实物看，前面连腰，棕红绣花裤面，锦边小口裤脚，两侧附装饰绦带，后面开裆。一般认为此时已受胡服影响。 

 

春秋战国时期衣服样式丰富多样，乐人有戴风兜帽，舞人有长及数尺的袖子，猎人衣裤多紧扎，还有人戴鸱角或鹊尾冠，着小袖长裙衣和斜露襞褶的衣裳。还曾在楚墓中发现“鸳衾”，其绣绢面、素绢里，中絮丝绵，呈正方形，被头中央有凹口，夫妻可以拥颈覆盖。

冠帽发式：

冠帽：男女的帽裁制精巧，在材料上精致的往往选择薄如蝉翼的轻纱，贵重的则选择黄金珠玉，形状有的如覆杯上耸，屈原《九章·涉江》曾这样形容此类帽子：“带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬。”

发式：楚流行束辫发，中部打两个环，余发下垂或者梳发垂于肩下，更拢成一坨如球髻状。髻子也有鹊尾式、银锭式种种。有的垂发在耳后再向上卷成蝎尾状，显然由商代传来。小女孩则梳双小辫。

 

鞋履：

春秋战国的鞋多用小鹿皮制成，或用丝缕、细草编成；随着漆履制作技术的成熟，还有通体涂漆，再用锦、绦饰面，底部有防滑齿结的漆履，当是出土所见最早雨靴。

（信阳春秋战国间彩绘漆瑟上巫师、贵族、猎人和乐师等人物）

配饰：

玉，随着雕玉工艺的不断精进，西周“礼制玉”的确定，加上读书人对玉的渲染，便形成了“君子无故玉不弃身”的佩玉风气。佩玉尊卑有度并被赋予人格象征，影响所及，凡上层人士不论男女都须佩带几件或成组列的雕玉。

剑，贵族佩剑。 

带钩，春秋战国时期，由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气，甚至出现了“宾客满堂视钩各异”的情状。带钩的制作也日趋精巧。它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。

狐裘，冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋。还有半截式露指的薄质锦绣手套。

秦汉服饰

材料：

秦汉服装面料仍重锦绣，绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的“登高明望四海”、“延年益寿”等通幅花纹。此外，绘花和印花织物、朱砂着色织物、超细薄织物，在河北满城汉墓、长沙马王堆汉墓、广州南越王墓等均有出土，不仅种类多，式样齐，纺织技术也达到很高水平。由于商业发展，许多禁令被打破，曾经帝王穿用的精美锦绣被商人用来装饰墙壁，《汉书》中提到，被买卖的奴婢也穿镶花边的丝履，满头金珠花钗。

 

秦：

服制：

秦服制大体本于战国，男女服饰都是交领，右衽，衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装，花纹精致。兵士衣长及膝，左右两襟为直裾式，皆可掩至背侧，两襟下角如燕尾，保持深衣的基本形制，衣外着甲，下着裤，足穿麻履或革履（齐头方口较多见）。军装衣甲有骑兵，步兵和车御服用等六七个类型。

关于服饰制度，秦尚黑色，囚徒着赭色衣裳，此外相关资料十分匮乏。

 冠帽发式：

从秦始皇陵出土兵马俑，女坐俑等文物看，秦兵士头髻处理繁细复杂，束髻上耸而多偏右，部分着冠，应为皮弁所制，女俑则后垂银锭式发髻。

 

汉：

汉代产生了舆服制度，史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20种。记载虽详，但与大量出土文物却并不相符。大概，文献记载多为上层统治者礼仪饰，而出土文物多为常服和平民及奴仆所着。

服制：

汉代仍沿袭深衣形式，不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通裁，外衣里面有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外面，成为定型化套装，现代又称“三重衣”。下着紧口大裤，保持“褒衣大祒”的风格，足下为歧头履，腰间束带。 

 

曲裾袍

秦代至西汉早期沿袭战国时代楚国流行的曲裾袍，不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形像资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。

（褐色菱纹罗地“信期绣”锦缘曲裾袍，马王堆一号墓出土，现藏湖南省博物馆。）

直裾袍

直裾袍又称襜褕，男女均可穿著。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是当时有裆裤子尚未普及，大部分裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾袍。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾袍逐渐普及，并替代了深衣。

到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。

（印花敷彩花直裾袍，马王堆一号墓出土）

 

襦裙

上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的在上层社会普遍流行，穿这种服式的贵族妇女逐渐减少。但在汉乐府诗中就有不少平民妇女穿着襦裙描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，下方有襕，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。左图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形像记录复原绘制而成。采用的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦”等。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

短衣

着本色麻布衣，西汉后期方可用青色绿色，而制式上要简于士商，多戴小帽，巾子，斗笠，衣短襦，穿裤子或在腿上缠绕斜幅。

（齐腰短衣农民长镰收获图）

除此之外，下层人民赤身裸体，仅穿一条下裳劳作是常见的事情，这种短裤称之为“裈”，是当时下层人民常常穿用的。贫贱劳动者穿的另一种短裤，比“裈”更短小的是“犊鼻裈”，它只是用一块三尺长的布帛围在腰胯间。在山东省沂南汉画像石中可以见到穿“犊鼻裈”的形象。

 （丰收庖厨画像石，局部      山东沂南县北寨村出土） 

礼服

秦汉时期的男子礼服基本样式，以大袖上衣下裳为多，从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的中衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。

冕服

按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代。

 

冠帽发式：

冠帽：

汉代冠服在因袭旧制的基础上，已然发展称为区分等级的基本标识。

汉冠冕种类繁多，主要有如下几类。 

冕冠，主要由冠圈、玉笄、冕綎、冕旒、充耳等部分组成，是汉服礼服中搭配冕服的冠式，也是中国古代最重要的冠式，始于周代，也称“旒冠”，俗称“平天冠”。与冕服、赤舄、佩绶、玉圭等同时在祭祀等大典时穿用，是帝王、王公、卿大夫在参加祭典等典礼活动时所戴的等级最高的礼冠，并延续至明。

《说文》有解：“冕，大夫以上冠也，邃延垂旒紞纩。”如今能见到的冕冠实物均为明墓出土。 

通天冠，也称高山冠，卷云冠，古代中国冠饰之一。通天冠是级位仅仅次于冕冠的冠帽，其形如山，正面直竖，以铁为冠梁。是皇帝戴的一种帽子。《后汉书·舆服志下》：“通天冠，高九寸，正竖，顶少邪（斜）却，乃直下为铁卷梁，前有山、展筒、为述，乘舆所常服。” 

长冠，也称斋冠、鹊尾冠等，以竹为骨，外用漆纱糊制（亦有说法，此冠大多用朱皮编成内框，外面罩有黑色的漆纱），形如鹊尾，使用时套在发髻上，是沿袭战国时期楚国流行的旧有形式。西汉时期被定为公乘以上官员的祭服。

 

漆纱冠，多为武士所戴，此后到南北朝流行600余年，基本制度延续至明代而不废。

武冠；又称武弁大冠，是武冠们所戴，是武冠的朝服，它一般与巾帻结合而戴，可以把整个头部包裹起来，便于保护头部。汉代的宫廷侍卫官员，如常侍、侍中等高级武官还要在所戴的武冠上加戴黄金铛、玉蝉等装饰品，此外，宫廷武官们还要在冠旁佩带一条貂尾作为装饰。一般侍中的貂尾垂在左边，常侍的貂尾垂在右边，以示区别。

在甘肃省磨咀子62号墓出土有一件武冠，冠两端有垂下的护耳，耳下有缨，可以系在颌下。前额部分突出，另包有巾帻。

巾帻：

汉代贵族官员头戴各种形制的冠冕相比，平民男子戴巾帻是最常见的。

帻是战国时期形成的一种头衣，流行很广。汉代时帻被改进成一种帽子，可以在头顶上部直接盖住发髻，四周有整齐的边缘。最初，帻在汉代普通平民中广泛使用，在出土的陶俑和画像石中有很多带帻的普通士兵和百姓的形象。但随着时代的发展，帻不再仅限于下层人民之中，使用范围越来越广泛，帻开始与冠结合使用，如文官在进贤冠下戴介帻，武官帻在武冠下衬有平上帻，有的则把巾与帻结合使用。帻也有了各种具体的名字，如平巾帻、介帻、平顶帻等。

介帻，即进贤冠，自元以后也称为为梁冠，一般为文官和儒生日常所戴，它是由先秦时期的缁布冠演变而来，因帻耳较长，冠梁和巾相叠呈“介”字状，所以称为“介帻”。

古代礼制讲进贤冠，常说它前高7寸，后高3寸，长8寸。这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为"展筒"。展筒的两侧和中间是透空的。在西汉，这种冠帽只罩套在头顶的发髻上，用帽頍系于颌下以固定之，戴上之后并不牢固。东汉时期在冠帽下面加平上帻，等于在冠下加了帽座，冠圈上装有用铁或竹、木所作的冠梁。公侯的冠上装三道梁，二千石至博士级别的官员，冠为两道梁。博士以下的吏员与儒生们的冠则只有一道梁。

发式：

汉代女子流行发式主要有三角髻，双环髻，堕马髻，三鬟髻，反绾髻，同时假发也是汉代妇女发式中的重要部分，梳理时将假发续接在真发之下，然后反转上来盘到头顶上，形成高髻，再用发笄插入固定。 

下层妇女发式则简单许多，有的将前额中间将头发平分成左右两部分，然后向后梳成一缕，在脑后部折平，向上挽回，然后在头顶平展成一个发结。有的则在前额将头发分成两部分，向后梳到后背，在垂尾处挽成一个垂髻，下面接上假发，垂到臀部。这些发式简单省事，几乎不加任何饰物，是当时侍女、侍从常见的发式。

其他：

秦汉时期，在战国佩饰的基础上产生了佩挂組绶的礼俗，因此配绶制度也成为确立为区分官阶的标识。凡有官爵的人，得把一条长度逾丈的经编带状织物折叠起来挂在腰后，名之为“绶”。绶以颜色、长短和头绪分等级，自东汉至明代因循相袭。

两汉时期，民族服饰文化交流也颇为频繁，《史记·匈奴传》曾载，当时诸部族君长都喜衣锦绣，汉遣匈奴书信提及的赠物即有绣袷绮衣、绣袷长襦和锦袷袍。在内地出土的文物中，胡骑、越骑冲锋陷阵的形象屡见不鲜，胡越民族齐膝小袖衣衣饰也并不罕见。

（洛阳西汉空心砖墓壁画《二桃杀三士》 其中有椎髻短袍执剑的武士，高冠袍服持节使者，漆纱冠大袍持兵杖从官和不同巾冠袍服平民）

 

魏晋南北朝服饰

（公元220年-581年）

魏晋南北朝时期，300余年战乱不断，但政权的更迭，民族的交流与融合也使得服饰在改易中得到发展。其过程大致可分为两个阶段，第一个阶段，魏晋，此时为等级服饰变革时期，第二个阶段为南北朝，此时民族服饰大为融合。

这段时期的服饰基本承袭秦汉服饰的遗俗。男子的服装流行大袖翩翩的衣服。直到南朝时期，这种衣服仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下䙓宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

魏晋：

服制：

沿袭秦汉的基础上，“褒衣博带”成为风气。男子宽衫大袖甚至散发袒胸，是对礼教束缚的突破。

襦裙：女子则以宽博的襦裙为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。

魏初，文帝曹丕制定九品官位制，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度历代沿杂而用之，直至元明。

冠帽发式

汉魏之际，频繁战争使得两汉冠服制度难以为继，以往的冠帽此时已多以文人沿用的幅巾代替，不仅文人使用巾子以表示文士风流，身为将帅亦头着缣巾。当时折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等，不一而足。 

南北朝：

由魏晋而南北朝，北方少数民族入主中原，人民错杂居住，政治、经济、文化相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而发展。

服制：

北方民族短衣打扮的袴褶逐渐取代传统的深衣制长衣和袍服成为主流，不分贵贱，男女均可穿着。

袴褶：上衣短身大袖或小袖，下衣喇叭裤，有的在膝弯处用长带系扎，名为缚袴。这种服装源出军中，服无定色，外面还可以服裲裆衫。

《南史》中的“小袖长袍小口袴”则一般多为圆领对襟，袖小，衣长不过膝，加沿。上层统治者则加罩披风式外衣。

挂衣：又称杂裾，由传统深衣演变而来，与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以襳髾。所谓“髾”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“襳”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

（顾恺之 洛神赋）

（河南邓县南北朝砖刻人物，双环髻，裲裆衫，笏头屐的贵族和侍女）

隋唐五代服饰

（581-960）

材料：

中上阶层和殷实之家多用丝绸，并经多种工艺处理。

彩锦，即五色具备织成种种花纹色丝绸。最常见的是成都小团窠锦，常用做半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩绮丽，常用于屏风、舞茵帷帐。        彩绫，成本色花或两色花，用于官服，有鸾衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花等名目；此外还有孔雀罗、樗蒲绫、镜花绫和织造精美的缭绫等。        刺绣，有五色彩绣和金银线绣。另外还有堆绫贴绢法，温庭筠词“新帖绣罗襦，双双金鹧鸪”即指此法。        泥金银绘画，即用金粉、银粉画在衣裙材料上。舞女衣裙用绣画加工较多。        印染花纹，分多色套染和单色染。简单花纹有“鱼子缬”，只作方框形小点子，或作梅花、柿蒂、方胜、网格花纹，多属撮晕绞缬（扎染）类，相当费工。大花五彩多层蜡染、板印，色彩绚丽烂漫，亦称夹缬或撮晕锦，多对薄质纱罗加工，争奇斗胜，使衣着、披帛式样不断翻新。  

相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但麻布类织物仍然是他们的主要衣物材料。 

服制：

圆领袍：

圆领袍是唐代官员的官服，凡三品以上官员一律用紫色；五品以上为绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。以后稍有变更。头戴乌纱幞头（幞头又称袱头，是在汉魏巾帻基础上形成的一种首服），身着圆领窄袖袍衫，衣长在膝下踝上，齐膝处设有一道界线，称为横襴；腰系红鞓带，足登乌皮六合靴，是唐代官员的标准服制，从皇帝到官吏，样式基本相同，差别只在于材料，颜色和皮带头的装饰。

圆领袍也是当时男子常服，这种袍可穿成翻领，缀锦边，穿圆领袍时，腰间系上革带或銙带，在陕西等地的墓中壁画有大量反映。

初唐规定文武官员必佩革带，上面悬挂算袋、刀子、砺石、契苾真、哕厥、针筒、火石袋七件物品，俗称“蹀躞七事”，这种革带称为蹀躞带。开元以后，官员改配銙带。但革带在常服依然流行。

唐时女子也着圆领袍。

直䄌：

无官的地主阶级隐士、野老则喜穿高领宽缘的直䄌，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。

短衫：

普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不能使用鲜明色彩。差役仆夫多戴尖锥帽哦，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起来扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋。

礼服：

隋唐五代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式为头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖上衣，下着裳，配玉珮组绶等。

初唐时女性礼服为上下连裳的深衣制，发上还簪有金翠花钗。命妇礼服等级最高的是花钗翟衣，属翟衣的一种，是一至五品命妇及同品级官员女儿的礼服、婚服。其次花钗礼衣，大袖的是六至九品命妇及同品级官员女儿的礼服、婚服，直袖的为庶人礼服、婚服。再次之为钿钗礼衣，大袖者是皇族女性、命妇常礼服，直袖者为庶人常礼服。中晚唐之际的女性礼服改为上衣下裳制，先穿一件贴身直领对襟襦，再穿诃子，下穿裙、蔽膝，再外穿大袖罩衫，最后加上披帛，有些还会戴上花冠、凤冠等。

幞头：

幞头又称袱头，幞头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。以黑色纱罗做成，是一种软胎帽（也曾用木胎）。佩戴时裹在发髻后部，稍稍凸起并前倾，帽带两条系于帽顶前部，两条垂在颈后，或长或短。一开始是平头小样，后来逐渐变高。五代时唐玄宗时期发明长脚式幞头帽两边的“软脚”逐渐会发展成“硬翅”，最终形成宋代的展翅漆纱幞头。 

襦裙：

这是唐代女子最流行的服饰，短上衣加长下裙，裙腰以绸带高系，几乎到腋下。

襦裙在魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋统一后，上襦又时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂为美，竟成一时风尚。

唐长期穿小袖，短襦和曳地长裙，盛唐以后则又转向阔大拖沓，衣袖竟大过四尺，长裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。

一般妇女则穿青碧缬(印花或染花织物），着平头小花草履。

半臂

由宫廷传开，有对襟、套头、翻领或无领式，衣袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。

后来男子也有穿着半臂。

胡服

隋唐胡服 胡服流行于元、天宝年间。它的特征是翻领、对巾、窄袖、锦边。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用价值。

贞观至开元年间流行的胡服一般为戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子，穿条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿镂带，足登软底透空紧靿靴。

胄甲

初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。唐高宗、武则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。

唐代胄甲用于实战的，主要是铁甲和皮甲。除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。

 （唐 《拈花仕女图》）

妆发：

隋唐五代妇女发式变化多端，早期高耸轻俊，后期流行用假发做义髻，显得蓬松。

日常发型有丫髻、双鬟望仙髻、双垂髻、乌蛮髻、回鹘髻、半翻髻、螺髻、高髻、翻刀髻等多种样式。隋代至中唐时，女性所插戴的头饰较少，多是简单插少量簪、钗、步摇、梳篦等，又有花冠、玉叶冠、凤冠等冠饰。至晚唐五代时，女性发髻上发饰数量增加，且发饰体积亦较大。

贞观至开元年间，部分发髻上耸如俊鹘展翅，脸上无例外地用黄色星点点额，颊边画月牙，或在嘴角酒窝间加两点小点胭脂。

至元和年间，发展到蛮髻椎髻，乌膏注唇，赭黄凃脸，眉作细细八字低颦。还有一种贴脸的“茶油花子”，有鸟诸般图形，平时盛在小银盒内，用时取出，呵气加温，就可贴作面靥，盛行时满脸都是大小花鸟。

五代后期还讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅，头上插满用金、银、玉、象牙或玳瑁制成的小梳。

唐初，妇女沿袭北齐，隋代旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫幂䍠，后来发展成帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆露面。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。

鞋履

唐代贵族妇女多穿丝鞋、锦鞋，有云头履、翘头履、笏头履等样式，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革制成，称之为花鞋。

庶民、丫鬟着便服鞋搭配麻鞋，也就是线鞋，用彩线或者麻线编织而成。

鞋的名目有彩帛縵成履、吴越高头履、重台履、金薄重台履，官服中则有高强履等。

配饰

襦裙常会搭配披帛，又称披子，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。初期披帛较宽，披在身上时不触地；后期变窄，长度一般为二米以上。用时一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，十分美观。从传世的壁画、陶俑来看，披帛需配搭襦裙或大袖衫，而不能单独使用。

妇女穿着诃子裙时，常会在颈项配上璎珞、串珠等饰物。

 

 

宋代服饰

（960-1279）

宋政权建立后，博士聂崇义于建隆二年上《三礼图》，奏请重新制订了服制，此后又极度完善，但由于政治经济等影响，“衣服之章，上下混淆”，到南宋更甚。

宋男式衣服大致有三式，官服，便服，遗老服。女饰则一改唐风，讲求瘦长，以显露身材之苗条。

官服：

宋官服服色沿袭唐制，三品以上为紫，五品以上服朱，七品以上为绿，九品以上为青，并沿袭佩鱼制度，紫，朱服色官员须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

面料：

宋官服面料以罗为主。罗即条形绞经罗组织的丝织物，有横罗，直罗之分。江浙地区每年上贡花、素罗即达数十万匹；除此之外还有紧丝、透背、隔织、绫、锦、绮、彀、绢等丝织物，《燕翼贻谋录》记载加金基数达18种之多；

《蜀锦谱》《配楚轩客谈》记载宋织物花纹突破了唐对称图案，尚生色折枝花。河北定州织造的通经断维刻丝能随心所欲作出花鸟禽兽。

服式：

近晚唐大袖长袍，但首服（冠帽等）为直脚幞头，即平翅乌纱帽，君臣通服，成为定制。差吏男仆则按规定戴曲翅幞头，即幞头两翅向后上方弯曲。

“方心曲领”也是朝服特征，即朝服项间套一上圆下方的饰物。

便服：

承唐式，小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头。但脚下不穿唐时的乌皮靴，改着便于平时起居的便鞋。

平民一桌则变得更短，农民和渔夫因而开始被称为“短衣汉子”。从《清明上河图》可以看出，上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民则捋袖敞襟，系带裹腿，以便活动。

遗老服：

其代表饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾，袍用深色材料缘边。

东坡巾为方筒状高巾子，相传为苏东坡所创，其实是古代幅巾的复兴，直至明代，一些老年绅士还常戴用。

 

褙子

合领对襟，两侧缝开长衩，窄长袖，直身形，衣襟通常敞开，一般不用纽袢或以绳带系扣（有的衣襟上有纽袢或绳带），衣身常长至膝部甚至脚踝，一般缘下摆和两襟缀有花边。 

其直领领边常常镶一道花边，叫“领抹”，多用捻金线彩绣司机翻新花样，谓之“一年景”，秀作者皆出诸寺师姑之手，且设有专市占定东京大相国寺两廊交易。

其他：

孝装： 袜裤：

明清由于扫墓必穿白色衣裙，因此又流行“孝装”，以一身素缟为美。

没有裤腰，两腿分离，与毡笠、弯头双色鞋及服装间色，吸收了当时契丹、女真风俗。朱熹曾为之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，足见其流行之广。

 （宋 《瑶台步月图》其中妇女着褙子长裙）

首服：

男子着幞头，幅巾。女子流行花冠和盖头。花冠在唐及五代女子发式变化上来，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。简单的，头发做成玉兰花苞式；复杂的，有飞鬟危巧的尖新式、如鸟张翼式，甚至重叠堆砌如一花塔，如“重楼子花冠”。还有后妃公主间流行的等肩帽。

盖头则是士大夫女眷出门必带之物，以巾蒙首，称幂首巾，南宋尤盛，因为朱熹提倡，后人又称“文公兜”。

辽，金，西夏服饰

西夏为党项族建立的政权，其妇女多穿翻领胡服，领间刺绣精美。

辽，金则分别为契丹族，女真族，一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长筒靴，宜于马上作战。妇女则着窄袖交领袍衫，长齐足背，与汉族相反为左衽。

在黑龙江阿城金代贵族墓出土一种前面连腰后面敞开的分裆裤，裤口还附有可套于脚心的环带，前腰高及、上有肩带，后附背带3对，可以束在胸前，与江陵马山战国楚墓出土的棉袴非常相似。

发式：

男子一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或财富者才可拢发裹巾，巾式类似唐代幞头。

 

 

这一时期民族民族矛盾虽然突出，但民族交流却日益紧密，各方面呈现融合趋势，服饰也是如此。

一方面辽，金为了治理境内汉人设立“南官”制度，对汉族官员采用唐宋官服旧制。而辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官员品级则影响了明清官服等级标志。金则以官服上绣花纹样大小定准备，品级最低用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”即出自于此。

另一方面汉族服饰也受到辽，金，西夏的影响，如《中兴四将图》种家将的便服已与金人男服无大区别，而党项族女性习惯穿着的钓墩也传到内地，影响了汉族妇女，随被视为奇装异服却禁而不止，流传甚广。

 

元朝服饰

材料：

元代织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、毯子（毛段子）、都罗锦、三梭罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木棉布、番绵布……

元长衣通名为袍，以材料区贵贱。高级官服大多采用鲜明红彩织金锦，下级办事人只能用檀褐色罗绢。平民一般禁止用龙凤纹样和金、彩，至允许用暗色纻丝。但禁令限制反而促使劳动人民创造了种种不同褐色，据说多达四五十种，后来还影响到帝王衣着破例采用褐色。

服制

元代汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头，蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；高级官服大多采用鲜明红彩织金锦，沿袭金制以花朵大小定品级。

中下层为便于马上驰骋，时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧袖袍，宽下摆，折褶，有辫线围腰）、戴笠子帽。

质孙服：又称“只孙”、“济逊”。汉语译作“一色衣”，明代称“I撒”（曳撒或作一撒）的一种衣式。元、明时都有服此者。质孙的形制是上衣下裳，衣式较紧窄且下裳亦较短，在腰间作无数的襞积，并在其衣的肩背间贯以大珠。

发式：

汉族：男性沿袭前制，北方女性则较之前简化。

蒙古族：男性把顶发从额前垂下一小绺或留作桃形，余发编成大环或麻花状，垂在耳边。女性多绾发髻，贵族加戴姑姑冠，高二三尺。

 

明朝服饰

（1368-1644）

男子服制

明代男子常服、吉服、常礼服等，多用袍衫，有直身、直裰、道袍、道服、行衣、深衣等形制。上层社会及富家男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。

皇室及贵族服饰

明代皇帝、皇太子常服，戴乌纱折上巾，又称翼善冠，穿衮龙袍，前后及两肩绣有金盘龙纹样，交领或圆领，配玉带皮靴。此服用途较多。皇帝的常服上绣龙、翟纹及十二章纹。明代的龙形像较前代完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。

官吏服饰

明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，称为“䙓”。这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。

官常服缀上补子，区别品秩。《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。除了典型的圆领袍外，还有曳撒、贴里等形制，如锦衣卫的飞鱼服。明代宦官刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种曳撒。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”曳撒则源自汉代的袴褶。

军服胄甲

明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟罩甲，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁子甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。

士庶男子服饰

常服及吉服道袍、直裰、直身等，配以丝绦，劳动者多穿上衣下裤组成的裋褐。巾帽有多款，常见有幅巾、大帽、东坡巾、儒巾、飘飘巾等。

女子服制  

明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、披风、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多继承唐宋，明初受蒙元影响而有左衽，不久恢复了汉族的习俗为交领右衽，中期出现立领。比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。

成年女性多戴狄髻，并于上面插上成套的饰物，称为头面。

皇后常礼服为戴龙凤珠翠冠、穿大衫、霞帔，内穿鞠衣，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。妃嫔、公主、郡主、王妃常礼服与皇后常礼服稍异。平日则穿袄裙。

清朝服饰

（1644-1912）

清军入关之后清朝统治者用武力推行剃发易服，结果导致明代男装及官服消失在清代的主流社会中，但在“十从十不从”的规范下，部分农村地区的士绅农民、女性、僧道、儿童等的服饰并未强制改变。清代汉族妇女服饰变化方面较男服为少。后妃命妇，仍承明俗，以凤冠、霞帔作为礼服。普通妇女则穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，作用与男褂相似，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀著各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，初期尚保存着明代习俗，有凤尾裙及月华裙等。清末，在普通妇女中间，还流行穿裤。

清代满族妇女服饰马甲，或叫“背心”、“坎肩”或“半臂”。清代满族妇女所穿的旗装长袍外面常加罩一件马甲。这种马甲与男式马甲一样，也有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。

清代皇后服饰，皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为菊花及蝴蝶。整件服装为湖蓝色缎地，衣身绣各种姿态的蝴蝶，蝴蝶中间，穿插数朵菊花。袖口及衣襟也以菊花及蝴蝶为缘饰。此服为后妃所穿着。

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。

 

 

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