宋代服饰

宋政权建立后，博士聂崇义于建隆二年上《三礼图》，奏请重新制订了服制，此后又极度完善，但由于政治经济等影响，“衣服之章，上下混淆”，到南宋更甚。

宋男式衣服大致有三式，官服，便服，遗老服。女饰则一改唐风，讲求瘦长，以显露身材之苗条。

官服：

宋官服服色沿袭唐制，三品以上为紫，五品以上服朱，七品以上为绿，九品以上为青，并沿袭佩鱼制度，紫，朱服色官员须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

面料：

宋官服面料以罗为主。罗即条形绞经罗组织的丝织物，有横罗，直罗之分。江浙地区每年上贡花、素罗即达数十万匹；除此之外还有紧丝、透背、隔织、绫、锦、绮、彀、绢等丝织物，《燕翼贻谋录》记载加金基数达18种之多；

《蜀锦谱》《配楚轩客谈》记载宋织物花纹突破了唐对称图案，尚生色折枝花。河北定州织造的通经断维刻丝能随心所欲作出花鸟禽兽。

服式：

近晚唐大袖长袍，但首服（冠帽等）为直脚幞头，即平翅乌纱帽，君臣通服，成为定制。差吏男仆则按规定戴曲翅幞头，即幞头两翅向后上方弯曲。

“方心曲领”也是朝服特征，即朝服项间套一上圆下方的饰物。

（宋太祖像，戴展翅幞头，着圆领袍）

便服：

承唐式，小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头。但脚下不穿唐时的乌皮靴，改着便于平时起居的便鞋。

平民一桌则变得更短，农民和渔夫因而开始被称为“短衣汉子”。从《清明上河图》可以看出，上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民则捋袖敞襟，系带裹腿，以便活动。

遗老服：

其代表饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾，袍用深色材料缘边。

东坡巾为方筒状高巾子，相传为苏东坡所创，其实是古代幅巾的复兴，直至明代，一些老年绅士还常戴用。

（苏轼像）

褙子

形制：

合领对襟，两侧缝开长衩，窄长袖，直身形，衣襟通常敞开，一般不用纽袢或以绳带系扣（有的衣襟上有纽袢或绳带），衣身常长至膝部甚至脚踝，一般缘下摆和两襟缀有花边。 

其直领领边常常镶一道花边，叫“领抹”，多用捻金线彩绣司机翻新花样，谓之“一年景”，秀作者皆出诸寺师姑之手，且设有专市占定东京大相国寺两廊交易。

争议：

这种衣服在宋代出土文物和绘画中都非常常见，但学者和考古专家对此的称谓并不一致，比如沈从文先生在《中国服饰史》中便称之为“旋袄”，周锡保先生在《中国古代服饰史》中称这种服式为褙子。而福建省博物馆编著的《福州南宋黄墓》一书中则称其为“合领对襟窄袖袍”。

《宋史·舆服志》中有“女子在室者冠子背子，众妾则假髻背子”，又有“乾道七年定常服，后妃大袖生色领，长裙、霞帔玉坠子，背子生色领，皆用绛色，盖与臣下无异”等规定。宋人程大昌在《演繁露》中详细描写了褙子的形制：“今人服公裳，必衷以背子，背子者，状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足焉耳”，又“中单腋下缝合，而背子则离异其裾”。

至于旋袄，元代陶宗仪编著的《说郛·卷十九》收录了宋代曾三异的《因话录》，其中有用旋袄来说明貉袖解释的条目：“近岁衣制有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹里或其中用绵者，以紫或皂缘之，名曰貉袖。闻之起于御马院圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，著短袖者，以其便于控驭耳。古人所谓狐貉之厚，以居亵裘，长短右袂制，皆不如此。今以所谓貉袖者，袭于衣上，男女皆然。三代衣冠乱常，至于伏诛，今士大夫服此而不知怪。” 这说明旋袄应为一种常见服饰，较为短小，便于骑射。

因此从文献描述来看，褙子与出土文物和图画更为相符，因此，此处采用当下主流称谓，称其为褙子。

（宋 《瑶台步月图》其中妇女着褙子长裙）

其他：

孝装：

明清由于扫墓必穿白色衣裙，因此又流行“孝装”，以一身素缟为美。

袜裤：

没有裤腰，两腿分离，与毡笠、弯头双色鞋及服装间色，吸收了当时契丹、女真风俗。朱熹曾为之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，足见其流行之广。

首服：

男子：

幞头，幅巾。

女子：

流行花冠和盖头。花冠在唐及五代女子发式变化上来，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。简单的，头发做成玉兰花苞式；复杂的，有飞鬟危巧的尖新式、如鸟张翼式，甚至重叠堆砌如一花塔。即将罗帛制作加于高髻之上，后来竟高过3尺，所用角梳也大过1尺2寸。高髻险妆风气日盛，不得不用法律加以限制，但并没有成效，沈从文先生认为这种做法大概是在模仿当时特种牡丹“重楼子”，因此也将其称为“重楼子花冠”。

后妃公主间还有一种发冠，名为等肩帽，因发冠后面附有两个翅膀，下垂肩际而得名。其中有一种，用掐丝法表现一大群仙女随西王母赴蟠桃宴故事，等于把一台乐舞模型安放在头顶，名“王母队”。

盖头则是士大夫女眷出门必带之物，以巾蒙首，称幂首巾，南宋尤盛，因为朱熹提倡，后人又称“文公兜”；婚礼为重，用销金盖头。

婢女丫鬟则上梳双髻、丫角或绾两个元宝发髻。

辽，金，西夏服饰

西夏为党项族建立的政权，其妇女多穿翻领胡服，领间刺绣精美。

辽，金则分别为契丹族，女真族，一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长筒靴，宜于马上作战。妇女则着窄袖交领袍衫，长齐足背，与汉族相反为左衽。

在黑龙江阿城金代贵族墓出土一种前面连腰后面敞开的分裆裤，裤口还附有可套于脚心的环带，前腰高及、上有肩带，后附背带3对，可以束在胸前，与江陵马山战国楚墓出土的棉袴非常相似。

发式：

男子一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或财富者才可拢发裹巾，巾式类似唐代幞头。

这一时期民族民族矛盾虽然突出，但民族交流却日益紧密，各方面呈现融合趋势，服饰也是如此。

一方面辽，金为了治理境内汉人设立“南官”制度，对汉族官员采用唐宋官服旧制。而辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官员品级则影响了明清官服等级标志。金则以官服上绣花纹样大小定准备，品级最低用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”即出自于此。

另一方面汉族服饰也受到辽，金，西夏的影响，如《中兴四将图》种家将的便服已与金人男服无大区别，而党项族女性习惯穿着的钓墩也传到内地，影响了汉族妇女，随被视为奇装异服却禁而不止，流传甚广。

（宋 中兴四将图）

元朝服饰

材料：

元代织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、毯子（毛段子）、都罗锦、三梭罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木棉布、番绵布……

元长衣通名为袍，以材料区贵贱。高级官服大多采用鲜明红彩织金锦，下级办事人只能用檀褐色罗绢。平民一般禁止用龙凤纹样和金、彩，至允许用暗色纻丝。但禁令限制反而促使劳动人民创造了种种不同褐色，据说多达四五十种，后来还影响到帝王衣着破例采用褐色。

服制

官服：

元代汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头，蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；高级官服大多采用鲜明红彩织金锦，沿袭金制以花朵大小定品级。

常服：

中下层为便于马上驰骋，时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧袖袍，宽下摆，折褶，有辫线围腰）、戴笠子帽。

礼服：

质孙服：又称“只孙”、“济逊”。汉语译作“一色衣”，明代称“I撒”（曳撒或作一撒）的一种衣式。元、明时都有服此者。质孙的形制是上衣下裳，衣式较紧窄且下裳亦较短，在腰间作无数的襞积，并在其衣的肩背间贯以大珠。

发式：

汉族：男性沿袭前制，北方女性则较之前简化。

蒙古族：男性把顶发从额前垂下一小绺或留作桃形，余发编成大环或麻花状，垂在耳边。女性多绾发髻，贵族加戴姑姑冠，高二三尺。

（元世祖 忽必烈  暖帽，辫环，一色质孙服）                                           （皇后彻伯尔 珍珠姑姑冠，纳石矢袍金锦缘） 

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