从古至今以来，人们的服饰一直都不在不断地变换，才有了如今人们所穿的现代衣服。据说在古代，留仙裙是非常出名的。据说广袖留仙裙最早是西汉的皇后赵飞燕所穿，所以后来才十分的流行。那么，留仙裙究竟是什么样的一种服饰呢，下面小编就来为揭秘留仙裙的真实面纱。揭开古代留仙裙的真实面纱说起这古代的广袖留仙裙，在百家争鸣的先秦时期，人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。到了汉朝，女性不穿裤子穿裙子，最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣，但是在汉代的时候最著名的依旧是留仙裙。据说关于留仙裙还有着一个美丽的传说，在当时西汉的皇后赵飞燕爱穿裙装，一天她穿了一件云英紫裙来到太液池边，在笙歌鼓乐中翩翩起舞，突然间狂风大作，她像风筝一样飘起来，宫女慌忙追赶去抓她的裙角，赵飞燕的裙子被出褶皱，赵飞燕穿上皱纹的裙子更漂亮了，从此，宫女们盛行穿折叠出褶皱的裙子，美名...

汉代妇女的襦裙图(参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制)。上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形象记录复原绘制而成。采用的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初...

清代汉族妇女服饰清代妇女服饰中，裙子除朝裙外，一般妇女的裙子没有什么规定。清初崇尚“百裥裙”。在康熙、乾隆年间又流行“凤尾裙”。到咸丰、同治年间又出现一种叫“鱼鳞百裥裙”。到中期以后，有用西洋印花布为裙，此外还有“凤凰裙”、“百蝶裙”等。在汉族妇女中，红裙仍为喜庆时所穿着。婚嫁、节日庆典都可穿用。本图为红裙实物展示图。图为红裙实物展示图

景颇族传统织锦有筒裙、挂包、包头、护腿、腰带、毯子等品种。在琳琅满目的景颇族织品中，工艺最复杂、用料最讲究、图案内容最丰富多采的要数景颇族妇女的筒裙，属于织锦中的极品。筒裙，按织法可以分为机排自序图案筒裙“安默”和手工挑花筒裙“课洞默”两大类，按图案内容、形式、色彩和用途可以分为“可东默”(彩裙)、“默并”(素裙)、祭祀垫毯(“拍刚”，得名于其黑红相间条纹;“章喷”，得名于其上图案，两种构成一个阴阳配对)三种。“安默”的图纹属于机排图案，图案内容固定，种类较少;“可洞默”的图案是手工挑花制作而成的，工艺相对复杂，花纹图案可以灵活多变，属于景颇族传统织锦中图案内容最丰富最精致，更充满古朴、神秘和原始的织锦，一条筒裙图案可多达300到400个。“拍刚和章喷”是祭祀专用垫毯，出于对鬼的无比崇敬，在这种毯子的制作过程中极其忌讳期间有人死亡，所以制作时加班加点，力求迅速制作完成。祭毯比较珍贵，往往只...

裙子的历史裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环（hooP，为裙子造型用的一种衬裙），把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛可可时代。从那时以后，由于法国大革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙（crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙）放入裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫（bustle）的裙子。20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形...