喝茶，南方人叫吃茶，客家话是食茶，广东人说饮茶，饮茶的含义和喝茶略有不同，最讲究的是品茶，不单喝，还要品味和闻香。开门七件事：柴米油盐酱醋茶。在南方和一些少数民族地区，茶是日常生活中不可缺少的必需品。下放当知青在农村，家家户户一早起来，在做早饭的同时，泡一壶茶，准备一天之用。老人早上起来得先喝一杯热茶。茶壶是锡打的，也有瓷的，壶耳是铜的。讲究的人家，外面加竹篾的外壳，里面衬以棉花套，以便保温。客人来了，叫小孩有礼貌地向客人敬茶，不得满杯，约三分之二。有钱人家行善积德，向群众“施茶”，逢圩赶集，来往行人多，在大路旁边的凉亭里放一水缸，把泡好的茶水倒进水缸。茶杯是用小竹筒做的，安上用竹枝做的把，好像勺子，把的尾巴带钩，可以挂在缸边。行人渴了，拿着把舀水喝，手不会碰到茶水。有时集体劳动，如家家出工修路，有的人家缺劳力，就泡好两桶茶水送去代替出工，大家也都认可。夏收和秋种，自家或雇工或换工（互助组...

道可道，非常道，而茶道之道，亦非常道。有阴阳，两仪，有四相八卦，真正是深奥玄秘得很。当有人问我：会不会喝茶，我不知道怎么样回答。茶在中国，已经升华到一种“道非道，非常道。”当茶被引入“道”玄而又玄之门后，谁还敢在茶道面前张扬放肆呢？陆羽穷毕生精力，写了《茶经》，被尊为茶圣后，在茶面前还谦虚得像个低年级学生。我在太极茶道品茶，也在其一楼茶博物馆里流连忘返，流连大半天，才发现每一片茶叶背后，都蕴藏着文化。出自对茶之喜爱，家里也装修一间江南茶室，搜罗了众多宜兴紫砂壶，装备了不少泡茶行头，茶洗、茶盘、茶罐、闻香杯、东坡提梁壶，一应俱全。但这充其量只是茶艺而已，徒有中规中矩表面文章。进入茶道则要具备与茶有关丰厚知识。不同茶，要用不同茶器；不同水温，浸泡时间亦各有不同，春茶和秋天茶不相同。有人追求茶之清香；有人讲究茶之喉韵；茶叶品种不同，烘烤技术不同，质量不同，形成千差万别不同茶叶。紫砂壶制作也流派众...

中国人是喝中国茶的，绿茶、乌龙、普洱、铁观音……或香醇，或清爽，或浓酽，总是那么符合中国人的心理与口味。而红茶，通常被认为是将品级不高的茶发酵后供那些傻得几乎要把茶渣都吞下去的茶叶化外之民牛饮。不过西风东渐，红茶乘着“下午茶”的概念摆上中国人案头――或许这就是想象中的英伦范儿，而且绝大多数人形容红茶的口味，都能脱口而出：“立顿”啊。的确是立顿(Lipton)让中国人认识和接受了红茶。但在它的发源地同时也是红茶大国的英国，立顿却算不上什么好茶。但一个外国并非最优秀的品牌在短短几年之内就可以塑造出其积极、开放、自信的形象，将立顿的形象渐渐渗透进他们的生活、工作，立顿几乎就是中国人心目中红茶的同义词，这就是品牌的力量。反观中国人自己的茶，种类多如牛毛，但中国茶叶市场历来只有按“品种名”和“产地名”来进行销售的传统却难见品牌，走进任何一家带字号的茶庄，我们总能看到西湖龙井、武夷岩茶、冻顶乌龙以及形...

小时候喝茉莉花茶就用个搪瓷缸子。奶奶的那一杯，经常放在炉台上，半温半热，随时可以拿起来喝。那时还没有冷饮，每天一放学我们姐妹三个就撒丫子往回跑，端起奶奶碗里的茶，咕噜咕噜喝一气。那是碎茶，冲泡的次数多了，只有隐隐的茉莉花香，但现在还是很怀念那种味道，对我来说，那就是家的味道，北京的味道。不仅卖茶，我父亲还卖过糖葫芦、小家电、折叠伞，甚至珠宝玉器。1988年，在一家服装商场的三楼，他开办了老舍茶馆，也是改革开放后北京的第一家茶馆。之所以叫这个名字，是因为老舍先生的《茶馆》，想重现其笔下的那种景象。开业那天，老舍的夫人胡青和儿子舒乙都来了，胡青说：“开茶馆挺好，可别过两天就变成卖袄、卖裤子的了啊。”那时候最流行的是歌舞厅，卡拉OK厅，传统艺术断档了。父亲将这些传统老艺人请到茶馆演出，比如说京韵大鼓的骆玉笙。但茶馆经营的头三年一直赔钱，父亲经常让下班员工留下看演出，要不演员没观众会很尴尬，这算是...

焙茶即用温火烘茶，古代制茶技术。焙茶是为了再次清除茶叶中的水分，以便更好地保藏贮存。这是古人采用寓贮于焙、既贮又培的科学制茶方法。陆羽在《茶经》中曾谈到唐代烘焙茶叶的工具叫"育"，"以木制之，以竹编之，以纸糊之"。中间还有一层隔板，上面有盖，一侧开门。焙茶时，将"育"放于"床"（即木板架）上，将茶放在中间的隔板上，下面一层即放贮火器"贮糠煨火，烘烤潮气"，遇黄梅季节甚而"焚之以火"。焙茶必用文火煨，使茶饼常温，这样水分逐渐蒸发而茶叶的色、香、味俱在。焙茶既是烘焙茶叶，又是贮藏茶叶的方法。宋代焙茶的工具称"茶焙"。茶焙用竹编制成，外面裹以竹叶，其形状和唐时的"育"大致相同。中间也有隔板，上面放茶叶，下面放容火器。人们将茶饼用竹叶或嫩香...