到了柳园，出站口围了好多出租车司机，一个劲儿地问到敦煌吗，马上走。这儿难道不是敦煌吗？车站牌上可是这么写的呀！一个司机告诉我这儿到敦煌还有一百三十公里，只有出租车可以去，问我是否马上要走，我这才知道失算了，但并不想包车，包车太贵，我想打听一下有没有长途车。

　　就在火车站旁边住下，到处打听，发现车是有的，每天一班，不过由于人少，所以出发得极晚，想试试。第二天到了汽车站，在外面等了半天门也不开，都快上午十点了，冻得要命。没办法，回到火车站，和三个人一起坐了辆桑塔那，这样算来比从嘉峪关坐汽车贵多了。

　　路很平整，车子开得极快，心脏不好的我一路难受极了，再也没有心情观察周围的风景。下了车到处打听如何去莫高窟，但都说没车去，无意间发现一个简易旅行社提供一日游，莫高窟和月牙泉都去，一问，说是一大早就走了，一天只一趟，失望至极。

　　一个出租车司机适时地赶上来问要包车吗，没有办法可想，只有这一条路走。到了莫高窟，一个略显成熟的女孩叫住我，说要门票吗，我这儿有。我一愣，前面不远处就是售票窗口，我干嘛要买你的，谁知道你的票是不是真的。她说自己是导游，自己的旅行团早已进去参观了，因有一个旅客不进去，所以票多了一张，想卖给我，不然得自己贴钱，要我帮帮忙。我不肯信她，怕她的是假票，一旦一交钱她马上消失，票被查出来是假的，我找谁去？可她说可以和我一起到检票口，待我进去了再给她钱，将信将疑和她一起到了检票口。相机不让带进去，只能存着。进去时没有出什么问题，看来她说的是真的，只是一路上骗子太多了，所以不敢轻易信人。

　　莫高窟是我国四大石窟之一，敦煌飞天也早已声名远扬。它开凿始于公元３６６年。从十六国到元朝，石窟的开凿一直沿续了十个朝代，１５００年。在唐朝武则天时代建造的洞窟已达到一千余龛，因之俗称千佛洞。莫高窟经过风沙侵蚀仍保存着十个朝代的７５０多个洞窟，窟内壁画四万五千平方米，彩塑三千余身和唐宋窟檐木构建筑五座。

　　莫高窟是集建筑、雕塑、壁画三位一体的立体艺术宝窟。中国石窟艺术源于印度，印度传统的石窟造像乃以石雕为主，而敦煌莫高窟因岩质不适雕刻，故造像以泥塑壁画为主。整个洞窟一般前为圆塑，而后逐渐淡化为高塑、影塑、壁塑，最后则以壁画为背景，把塑、画两种艺术融为一体。壁画内容大量描绘了人们生产活动的片断和佛教史迹等，生动地反映了我国６世纪到１４世纪的部分社会生活及艺术发展情况，是目前世界上最长、规模最大、内容最丰富、保存最完整的画廊。

　　出于保护方面的考虑，窟内没有照明设施，所以导游在入口处凑足人数，带领着一个石窟一个石窟地开锁，并打亮手电筒，随着光线的起落，做简要的介绍。手电筒的光线太暗，因些壁画的内容和色彩有时看不大分明，而雕塑就不一样了，高大、威严，颇有气势。最大的那三尊几十米高的佛像――两尊巨型的坐佛和一尊巨型卧佛颇为壮观，人站在它底下简直像是蚂蚁。佛像表情安详，轮廓深刻，使人硬是要把脖子长久地仰成钝角，直至酸软。

　　提到莫高窟不可避免地要面对一个人――藏经洞的发现者――王道士，正是经他的手，千年古物被一批批地搬出洞外，绝大多数被运到伦敦、巴黎、彼得堡、东京、汉城……散落在全世界共计四五十个地方。藏经洞珍藏有至少在公元３５９年至１００２年间，跨越了十六国、北魏、隋、唐、五代、北宋等各代，６６１年间记载各种宗教、历史、文学、艺术、地志、民俗等方面的重要文物资料５万多件，却被一拨又一拨贪婪的掠夺者抢夺大半，留在国内的仅号称“八千经卷”。让我们记住这些自称学者的可耻的文化强盗：俄国的奥勃鲁切夫、英国的斯坦因、法国的伯希和、沙俄的鄂登堡、日本的桔瑞超、美国的华尔纳……

　　莫高窟是中国人的骄傲，同时藏着中国人的痛楚，到过莫高窟的人无一不为之震撼，也无一不为之扼腕。莫高窟正以千年的沧桑、万年的忧郁注视着中华大地，以自己特有的执着固守着敦煌。

　　敦煌吸引我的不只莫高窟，还有月牙泉。几年前在一张图片上看到月牙泉后，它便已成为我心中的一个结，让我无法打开，也不愿打开。试想，在高大、众多的沙山之中，清澈明亮的月牙泉好奇地眨着充满灵性的大眼睛，看着她身边来去匆匆的旅人，这样的图景怎么不令人感动！月牙泉美得让人心醉，美得让人疯狂。

　　去月牙泉是正中午，是太阳最为肆虐的时候。进入鸣沙山，但见高大的沙丘一一排布，让人难辨方向。问清工作人员月牙泉的方向后，便向面前的沙山走去。虽已不是第一次见到沙漠，但鸣沙山那么大片集中的高大沙丘不能不让人感到其豪壮。走了一段，鞋里灌满了沙子，鞋底已被滚烫的黄沙传染得如同烤红的钢板，又似乎将要被烤化，鞋底变得极软，极薄。索性脱了鞋，双脚直接与沙子做亲密接触，不大一会儿便又被烫得受不了了，只得又穿上鞋。仍没有见到月牙泉。本来我以为月牙泉就在入口处不远，可进门没发现本已心急，走了这半天仍看不到半点影子，心中的焦渴可想而知。

　　再走一段，发现一汪水，大致也呈月牙形，只是略散些，周围是散布的沙丘，便以为是了，但隐隐觉得和图片上的不大一样，感觉上也不那么灵气十足。随意照了几张相，然后抱着一丝希望，继续前行。前面的沙丘更高大，出现了一些卖东西的人的身影，顿时醒悟，是了，月牙泉一定在前面，刚才那个位置那么冷清，见不到一个人，怎么可能是呢？　　　　　　　

　　月牙泉藏得太隐蔽，周围全是高大的沙丘，从外面看根本看不出来，走近沙丘，它就那么突然一下子出现在我面前，令我不能言语。如一个迷途的孤儿遇到了亲人，我惊叫着朝它奔去，却重重地摔倒在沙地上。　

　　月牙泉处于鸣沙山环抱之中，其形酷似一弯新月而得名，古称沙井，又名药泉，一度讹传渥洼池，清代正名月牙泉。水质甘冽，澄清如镜，涟漪萦回，水草丛生，处戈壁而泉水不浊不涸，久雨不溢，久旱不涸。流沙与泉水之间仅数十米，但虽遇烈风而泉不被流沙所掩没，风起沙飞，均绕泉而过，从不落入泉内。清道光《敦煌县志》载：“泉甘美，深可测”，“四面沙龙，一泉清澈，为飞沙所不到”。这种沙泉共生，泉沙共存的独特地貌，确为“天下奇观”。

　　月牙泉正静静地躺在众沙之中，安静得有点儿不可思议。她可曾惧怕过风沙的肆虐？她可曾怀疑过自身的能力？她以坚强的毅力于不可能处寻找可能，于夹缝中求生存，带给人们的何止一点儿启示？

　　久久伫立在月牙泉边不忍离去，任炙烈的阳光无情地灼伤我的肌肤。爬上一座沙山，不是为了体验鸣沙的乐趣，如同在沙坡头不去乘风而下一样，只是为了更好地看看月牙泉，看看这个选择严酷的不屈的生命。坐在沙丘顶上，如痴如醉，如同一尊千年雕像，保持着初始的想往。

　　不知不觉，骄横不可一世的太阳无可奈何地停止了徒劳的灼烧。回到敦煌市里，心情仍不能平静，索性租一辆自行车在市里面悠哉游哉。很多人卖桔皮水，相当解渴，犹其对于像我这样刚刚在沙漠接受过酷刑的人。

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